Mulla oli töissä ongelmaa solidworksin kanssa kun käytin siinä Nvidia Geforce gtc 1070 näyttistä niin se ei ollut ns. yhteensopiva. Vaihdoin aika vasta quadro K2200 näyttikseen ja toimiihan se ihan erilailla.

--> Kotona taas käytän fusionia ihan halvimmalla perustason näyttiksellä, eikä mitään ongelmaa. Pajan koneessa on kans ihan perus näyttis (läppäri) ja ei siinäkään ongelmaa.
Sulla on varmaan tietokoneessa joku bitti poikittain.

Onko kuinka vanha kone?

Eli moottori myös lämpenee enemmän mitä isompi microstepping on. Onko niin että microsteppiä ei voi käyttää muissa kuin bibolaarisissa kytkennöissä?

Luin sitten läpi tuon snowflyn tekemän loistavan aloittelijan oppaan moottoreista jne jne.
Mulla oli itse järkeiltynä mikrostepit 10:ssä ja maksimivirrat alakantissa. Se laskuri moottorin pyörimisnopeudesta oli loistava. Laskin tosin konetta suunnitellessa nuo itse ja oli mukava todeta että ei olla ihan mettässä moottoreiden ja ohjaimien kanssa.
Ihan en ymmärrä sitä että parantaako tuo microsteppin moottorin tarkkuutta? Kuitenkin kun moottorin rakenteellinen tarkkuus on tässä tapauksessa 1,8astetta, joka tekee nuilla kuularuuveilla 0,05mm. Antaako microstep vaan ohjaimelle enemmän pulssia ja tasaisemmin, jotta se pysyy paremmin kärryillä pulssien määrästä?
No jokatapauksessa.. Nyt liikkeet toimivat tasaisemmin kun aikaisempi microstep asetus oli 10:ssä.
Y- ja A akselille oli jääny pikaliikkeelle liian iso nopeus ja moottorit "vetivät tyhjää" pikaliikkeellä. Nyt on homma kunnossa.

Toimii muuten sairaan hyvin tuo pölynpoisto. Ei tuu käytännössä juuri yhtään pölyä vaikka työstää mdf, joka on pölynpoiston kannalta haasteellinen.

No totta tosiaan.. Laittaa tuota profiilia vaan vieretysten niin saahan sen tuostaki!
Tänään shimmailin koneen suoraan ja laitoin nyt alustavasti 16mm vanerin pohjaksi tuolle, jonka ajan suoraan hetken päästä.
Pitää tuohon nyt rakennella jigit valmiiksi tuotteiden ajoa varten, kun tämänhän nyt ensisijaisesti rakensin nuitten meidän koputa-tuotteiden valmistusta varten.
Sen verran lisättäköön tuohon aikaisempaan esittelyyn, että päivätöissä vastaan koneistamon kehityksestä ja on tullu tehtyä mm. koneistusjigejä ja hierottua työstöratoja tuommoseen Tos varnsdorf whq 13.8 aarporalle, että ei tämä koneistus nyt silleen ole unohtunut, mutta aina sitä oppii uutta :) On nämä kantrihommat kuitenki ihan eri maailmaa.

Tälle päivälle jos sais vielä tuohon taajuusmuuttaajaan tehtyä tuon etäsäädön kierrosnopeudelle ka tietty on/off syklin.

Mistä T-ura pöytää kannattaa lähteä katsomaan?
Alipainepöydän teen tuossa jossakin vaiheessa jahka rahatilanne antaa periksi. Ihan ilmainen se ei ole.

En tiedä kirjoitinko jotekin epäselvästi, mutta siis mullahan on koneen mekaniikka ja sähköt jo valmiit ja testit ajettu--> toimii just niinkö suunniteltu.

Seuraavaksi shimmaan koneen suoraan.

Mistä paljesuojia kannattaa kysellä? Alustavasti jo movetec oy:stä kyselin..

Halvalla lähtee jos 100€/kpl saa. Onhan nuissa kuitenkin hommaa jos eivät hyllytavaraa ole.

Niin.. onhan tuossa vielä hommaa:
- alipainepöytä pitäisi saada
- energiansiirtoketjut kiinni
- rajakytkimet säätää ja ehkä jopa vaihtaa induktiivisiin
- Pohjalevy tehdä.. mietin aluksi lastulevyä, mutta oisko tähän parempi ratkaisu?
- työkalunmittaanturi ostaa ja säätää kohilleen
- heittokellolla akselit suoraan
- Taajuusmuuttaja kytkentäkorttiin kiinni ja ohjelmallinen kara päälle/pois/kierrosnopeussäätö
- stepperimottien säätö kiihdytyksien ja jarrutusten osalta
- Ruuvilukitteet unohtu aivan tyystin. Pitänee lisäillä kriittisiin paikkoihin. (töissä aina toitotan sen käyttöä taikka nordlokkien käyttöä ja sitten itse unohdan laittaa, nolo..)

Hei kaikille kanssarakentelijoille.

Kerron ensin hieman taustaa omasta harrastuneisuudesta ja koulutuksesta..
Olen käynyt ammattikoulun ja siellä opiskellut hienomekaanikoksi, opiskelu kului suurimmaksi osaksi
koneistushommissa. Illat koulunjälkeen menivät koneistushommissa haas 5-akselisella työstökeskuksella.
Kun valmistuin hienomekaanikoksi koulusta, niin en sen jälkeen juurikaan ole koneistushommia tehnyt.
Armeijan jälkeen lähdin jatkamaan kouluhommia ja 2013 valmistuin konetekniikan insinööriksi ja siitä asti
ollut koneteknisissä tuotekehityshommissa. Solidworks ja Inventor 3D-mallinnusta, protojen hitsailua, jigien
tekoa ja sen semmosta puuhastelua..

Harrastuksista löytyy maastopyöräily (15v), radio-ohjattavat (8v), kaikennäköinen virittely ja korjailu
(kauan..)

Kaikennäköistä on tullut tehtyä ja enemmän niitä käytännön hommia kuin suunnittelutöitä, joten aika hyvä
tatsi on edelleen työkaluihin insinöörin tutkinnosta huolimatta ;)

Oman cnc-jyrsimen suunnittelu lähti oikeastaan siitä, että oli tarvetta tehdä vanerin leikkausta, eikä aina
pelkästään läpi, joten jyrsin ainoana vaihtoehtona tähän oli perusteltua.
Aluksi ajattelin että ostan stepcraftin isoimman jyrsimen kaikilla herkuilla, mutta sitten mieleeni tuli, että no ei kai oman jyrsimen
tekeminen niin vaikeaa voi olla ja onhan tuota kokemusta suunnittelusta jo sen verran että eiköhän se
pitäisi onnistua.

Siinä menikin sitten tunteja ja tunteja, kun selasin internetin ihmeellistä maailmaa läpi ja luin kaikkea
mahdollista DIY-projekteista ja mietin että millaisen koneen teen, mitkä ovat maksimimitat, työalue,
nopeudet, työkalut, ohjaus jne.

Kaikkihan alkoi 3D-suunnittelusta, johon käytin solidworksiä kun sellaista useamman vuoden tullut
hierottua:


Oikeastaan koneen mitat löin lukkoon siinä vaiheessa, kun sain kaverilta halvalla 50x50
alumiinineliöprofiilia, jotka oli pätkitty valmiiksi mittoihin. Tästä se tulee!


Oli selvää, että koneesta pitää tehdä tukevampi kuin mikä stepcraft on. Hahmottelin koneenrakennetta
jonkin aikaa ja päätin että z-akseli nostetaan korkealle, niin että alle mahtuu tarvittaessa paksumpikin
kappale 3-akseliseen työstöön. Vaakapalkki tuli 6082-T6 alumiinista vesileikattujen levyjen päähän.


Lineaarikomponenteiksi ajattelin heti aluksi laittaa kuulajohteet ja ruuvit, koska niissä tarkkuus ja tukevuus
aivan omaa luokkaansa. Soitin parille tutulle ja kyselin että mitä kannattaa laittaa. Tähän valitsin hiwinin
HG20 johteet ja 20/10 ruuvit. Z-akselille kokeilin kiinalaista halppisruuvia ja täytyy sanoa, että eroa laadussa
on selkeästi. Halppis klappasi jo uutena radiaalisuunnassa laakereista, mutta THK:n lienaarijohteet pelastaa
sivusuuntaisen klapin ja näin ollen tarkkuus ihan ok.


Ohjaukseen mietin aluksi mach4 ja siihen sopivaa ohjainkorttia ebay:stä. Youtubea katsoessani vastaan tuli
UCCNC ohjaus ja siihen sopiva kortti. Tilasin UCCNC 300ETH kortin ja siihen softan ja ajattelin että juotan
näihin pinneihin suoraan johdot kiinni. No jälkeenpäin oli aivan selvää että eihän siitä mitään ois tullu. Kun
aloitin tekemään ohjauskaappia tilasin cncroomin UB1 breakoutboardin. Tein koko cnc-koneen parhaan
ostoksen hiwinin kuulajohteiden jälkeen. Tuossa on mietitty kaikki valmiiksi ja mikä parasta, lähes kaikki
ulostulot on optoeristetyt. Kytkentäkortin ohje"vihkonen" kertoo vieläpä oikean tyyppiset kytkennät
kaikille ulostuloille, millä mikäkin kannattaa tehdä.


Karamoottoria katselin pitkään ja päädyin kiinalaiseen huangyang vai mikä se on.. 2,2kW 230V kara, joka
kiertää 24000rpm. Siihen saa 1-13mm ER20 holkilla työkaluja kiinni. Taajuusmuuttaja aika lelun oloinen,
mutta toimii hienosti ja säätöjä riittää...


Askelmoottoreita speksasin pitkään myös ja yritin löytää kierrosnopeudeltaan ja väännöltään
optimiratkaisun. Päädyin Nema23 kokoisiin moottoreihin. Jokaiselle moottorille oma ohjainkortti ja kaikille
yhteinen 36V 11A virtalähde.
Johdoiksi steppereille liycy:n suojattua kaapelia, sekä karamoottorille samaista kaapelia, kun sattui
starlecilla olemaan hyllyssä.


Sähkökaapin romuille halusin toteuttaa niin että rajakytkimet ja moottorit tulevat ruuviliittimillä alapuolelle, jotta koneen paikasta toiseen siirtäminen olisi mahdollisimman helppoa.


Pölynpoiston mietin jo heti kättelyssä, että oikeastaan ainoa järkevä vaihtoehto siihen on cyklonierotin ja siihen joku mahdollisimman halpa imuri, jossa on pölypussi aivan hienointa pölyä varten. No käytännössähän tuo cykloni poistaa 99% kaikesta pölystä, joten imurin pölypussi ei täyty käytännössä ikinä.


Minulla oli selkeä kuva siitä millainen imukaulus pitää olla. Sellainen että se haittaa mahdollisimman vähän näkyvyyttä ja toisaalta imuvirtausta pitää olla riittävästi jotta pöly ei jää pyörimään kappaleen pinnalle.
Tein harjakauluksen irroitettavaksi. Kaulus pysyy paikalla tapeilla ja 4:llä neodym magneeteilla.



Täytyy sanoa että kun näin 3:ssa kuukaudessa lähdin liikkeelle täysin nollasta ja nyt ollaan tässä niin eipä olisi voinut enään paremmin mennä nappiin. Ainoa mikä ei mennyt putkeen oli budjetti mikä venähti 30%:lla suunnitellusta, mutta elämä on..