Mulla on 8mm pyöröjohteet 3d- tulostimessa liikealalla 150mm. En laittaisi niitä mihinkään rasittavampaan, alumiinista on turha haaveilla sillä joustolla.


Halpaa ja hyvää ei saa samassa paketissa, kannattaa panostaa kunnon johteisiin ja rungon tukevuuteen kerralla niin ei tarvitse tehdä uusiksi.


Nopeudesta ajattelin samoin mutta ajan kuluessa kone tuntuu aina vaan hitaammalta ;)
Puulle pitää olla sopiva kierrosluku/nopeus ettei pala, liian hiaastikaan ei siis ole hyvä.

NiCd akkuja on ollut myynnissä jostain 1950- luvulta lähtien, voi siis hyvinkin olla akku -80 koneessa.
Jos alkuperäinen oli akku niin sen tilalle ei pitäisi laitta tavallista patteria, niitä kun ei saisi ladata.

Kuvien perusteella 1,2,3 pitäisi voida käyttää kulman takaisinkytkentään. Moottorin ja tamun merkinnät menee näköjään vähän ristiin, vaihekulma moottorilta menee tamun takaisinkytkentäliittimen nastoihin UVW (7..12) (ei sekoiteta näitä moottorin syöttöön) ja oletettavasti niistä pitää tehdä tamua varten negaatiot.
Jos kuva pitää paikkansa niin noita sinisellä merkittyjä analogisignaaleja et tarvitse tässä mihinkään.
Tamun liittimen sarake Ab.Servo (3) on se minkä mukaan pitäisi kytkeä ja laittaa asetukset, manuaalin pikaluvun mukaan tamu vaatii myös inkrementtianturin että toimii oikein servon kanssa eli sellainen ostoslistalle/lainaan jostain testiä varten. Inkrementistä signaalit AB(Z) takaisinkytkentäliittimen nastoihin 1..6.

Tuon kuvan mukaan hall- signaalit kuuluu nastoihin UVW eikä ABZ.
Eli pinnit 7 9 ja 11.
Jos tamun parametreista löytyy asetus yksipuoliselle signaalille niin sitten suoraan, muuten pitää tehdä negaatiot itse.
Mikä niistä on mikä moottorin päässä pitäisi löytyä motin manuaalista, samoin käyttöjännite

Tästä katsoin: http://www.mesanet.com/pdf/motion/7i48man.pdf
Sivulla 3 on kuva jonka mukaan jumpperit pitäisi katsoa, ja siinäkin näyttäisivät olevan kaikki "oikealla".
Ehkä kannattaa varmistaa Mesalta kumpi on se virallisesti oikea asetus kun kerran kortti eroaa manuaalista. Vuosi/pari sitten ainakin vastailivat nopeasti kysymyksiin.

Pikaisesti yksinkertaistettuna:
TTL: "0" = 0..0.8V ja "1" = 2..5V, kahdella johdolla joista toinen on maa ja toinen signaali.
RS422: -6V...+6V,  kahdella johdolla joista toinen on signaali+ ja toinen signaali-, ei maata.

Nuo 2 alinta ("6. +5V from 7i48" ja "3. GND") jätetään kytkemättä, tarvitaan vain signaalit servolta mesalle, ei käyttöjännitettä.
Samoin varmista että 7i48 jumpperit on oikein enkooderisignaalin kannalta, oletus on TTL ja se ei käy tähän eli W13,W16,W19 Mesan manuaalin  mukaan "right"- asentoon.
Muuten näyttää oikealta.

Aloita kuvankäsittelyllä. Ennen vektorointia pitää vähintään tehdä joku filter/smooth/threshold alkuperäiselle kuvalle sen jälkeen kun se on muutettu mustavalkoiseksi. Monet kuvankäsitelyohjelmat osaa melko pitkälle.
Loput korjaukset käsin.
Mkbitmap osaa myös osan mutta mikään ei tee koko hommaa automaattisesti.

Tässä yksi versio, tehty pikaisesti windowsissa, lopputulos liitteenä.
1. gimp: kuvaruutukaappaus alkuperäisestä pdf:stä, muunnos mustavalko (1 bit indexed), tallennus .bmp
2. potrace.exe -e -O 1.0 -o pyörä.eps --opaque --group -c pyörä.bmp
3. pstoedit.exe -f dxf_s:-mm pyörä.eps pyörä.dxf

Jos et tarvitse kaikkia yksityiskohtia niin kannattaa varmaan muokata alkuperäistä kuvaa ennen vektorointia.
Myös mkbitmap saattaa auttaa esikäsittelyssä.

http://potrace.sourceforge.net/
http://www.calvina.de/pstoedit/

pstoedit + potrace on hyvä yhdistelmä jos pitää tehdä kuvista vektoria.
Lähteenä mustavalkoinen kuva (esim bmp) josta trace tekee viivat mustan ja valkoisen rajalle, tuloksena eps. pstoeditillä siitä dxf jatkokäyttöön.

Näytönohjaimissa tai ajureissa on aika lailla eroja.
Vanhassa koneessa GT220 toimi moitteetta jokusen vuoden ja sen jälkeen GT730n ajuri kaatuili vähän väliä. Quadro K2000 ei ole temppuillut kertaakaan vanhassa eikä nykyisessä koneessa.
Edellisessä työläppärissä oli joku Radeon, se toimi kunnolla vain tietyillä ajuriversioilla resoluutiosta riippuen...

Jos kone hyytyy muutenkin niin jossain on varmasti jokin vinossa. Jos mahdollista niin testaa toisella näytönohjaimella tai tunnetusti toimivilla muisteilla. Luonnollisesti niin että kaikki muu ylimääräinen rauta on pois.

Ini/hal pitää lisätä pwmgen vähän vastaavalla tavalla kuin liikkeitä varten stepgen.
http://linuxcnc.org/docs/ja/html/man/man9/pwmgen.9.html
Pitää tietysti päättää mikä ohjaa pwm- inputtia, ainakin testauksessa on varmaan helpointa matkia karan ohjausta. Siihen pitäisi löytyä esimerkkejä aika helposti

pla, abs, laywood.
Joitakin abs- kappaleita olen hionut ja uittanut asetonissa, oikeastaan "maalannut" asetonilla muutaman kerran.
Z-poxy on tuttu liima muista hommista, se on aika paksua eikä kyllä ensimmäisenä tulisi mieleen pinnoittaa sillä. Toisaalta sehän riippuu kappaleen muodosta ja tarpeestakin.
Edelliset kelat taisi tulla plastic2print:istä, muita en enää muista.

Tarvittavaksi tehoksi / moottori pitäisi riittää sen nimellisarvoista laskettu teho.
Esimerkkinä vaikka 4.5Nm moottori jossa on 0.76ohm, 4.2A käämit ja niistä laskettuna nimellisjännite 3.192V. Max tehoksi saadaan 13W/käämi eli yhteensä 26W/moottori.
Varmuuskertoimena voi käyttää vaikka 2 jolloin minimipoweri olisi 52W.

Omassa tekeleessä on noita moottoreita 4kpl (edellisen mukaan yhteensä 208W) ja powerina 400W 75VDC hakkuri (eli 5.3A).  Hyvin on riittänyt ja lämpöongelmiakin on vain moottoreissa ;)

Nopein 66MHz fsb celeron taitaa olla 766MHz, onhan sekin tupla alkuperäiseen verrattuna jos jostain vielä löytyy.
Jos emolla on kertoimet jumppereilla niin saattaa olla että joku 100MHz fsb cpu toimii myös.
Sattui silmään 466MHz: https://www.huuto.net/kohteet/sl3fl-intel-celeron-466-mhz-intel-celeron-cpu-processori/462485079

Ainakin damencncn ruuvi ja mutteri menee suoraan alkuperäisen trapetsin tilalle ilman koneistuksia tai sovituspaloja.
Tuossa mutteri on kuution mallinen ilman korvakkeita tai laippoja.
Kannattaa siis ensin purkaa ja katsoa minkälainen se nykyinen on ja sitten yrittää löytää sopiva korvaaja.
Jos koneeseen on ostettu cnc- muunnossarja niin siellä on todennäköisesti juuri tuollainen kuutiomutteri ja on nimenomaan se aito ja alkuperäinen. Joku firma muistaakseni myi myös settiä jossa on erillinen mutteri ja sille tehty asennuskuutio.