Onko mitään tarkempia tietoja sorvista? Pituus? Paino? Teho? Tietysti jos olis merkki ja malli, niin kaikki tarvittavat tiedot varmaan löytyis netistäkin.
Kiinnostaisi hiukan sellainen suht kompakti metallisorvi, mutta ei ihan Porista asti viitsisi lähteä vain katsomaan.

Lainaus käyttäjältä: jussi - 12.03.14 - klo:23:21
Mulla ER11 holkkiin isoin on 8mm eli kyllä tuohon menee sitä isompia.

Mistäköhän sellasen 8mm holkin löytäs? Mä oon nähny myytävän vain.MAX 7mm holkkeja tuohon ER11 kantaan.

Tuon rungon tekijän oma projekti löytyy nimellä: "Pikkuinen pöytämallin mdf jyrsin"

Nuo 3Nm askelmoottorit valitsin, kun en sen paremmin mitoituksesta tiennyt ja sellaiset oli suhteellisen edullisesti eBayssa myynnissä. Tero oli valinnut omaan projektiinsa 2,2Nm moottorit, joten ajattelin ettei extra väännöstä ainakaan haittaa olisi.
En tiedä kuinka paljon moottorin vääntö vaikuttaa kiihtyvyyteen, mutta varsinkin x akselilla on jonkin verran massaa, joka pitää saada liikkumaan ja tuskin lisäväännöstä siinä haittaakaan on. Lisäksi mitä enemmän mikrosteppejä käyttää, sitä enemmän se syö vääntöä tai miten sen nyt sitten "oikein" sanoisi. Joka tapauksessa ajattelin että voisin sitten kokeilla enemmän mikrosteppejä, jos moottoreissa olisi senemmän vääntöä (käytännössä olen kuitenkin käyttänyt vähäisintä mikrosteppimäärää, joka on riittänyt ihan hyvin).

Sitten koosta. Se riippuu tietysti paljon siitä mihin sitä meinaa käyttää. Tämän laitteen jyrsintäala on n. A4 koon luokkaa, mutta itse kappale voi olla isompikin. Sitten sitä voi vähän laajentaa siirtämällä kappaletta ja jyrsimällä se vaikka kahdessa tai kolmessa jaksossa, mutta ei silläkään mahdottomia tehdä ja sitten tulevat kiinnittämis- ja kohdistamisongelmat. Isommassa laitteessa voi tietysti jyrsiä isompia kappaleita, mutta tietysti sitten pitänee tehdä enemmän jotain kompromisseja nopeuden ja tarkkuuden välillä.

Plussana tämä on kyllä aika helppo ja nopea tehdä. Tarkkuus on hyvä tai ainakin minulle hyvä. Ja koska se ei ole kovin iso, jää talliin tilaa vähän muullekin.

Miinuksena tässä on vähän hankala suojata noita johteita ja ruuveja varsinkin Y-akselilla.

Täällä foorumilla on myös aika hyvä kokoelma linkkejä eri kauppoihin:
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=1940.0

Joo ihan näppärä ohjelma, osaa tehdä kirjainten päässä nuo "nostot". Tässä viestissä (#176) on joitakin kappaleita, joita olen tehnyt sillä sovelluksella:
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=304.176

Osaa V-jyrsinnän lisäksi laskea myös pallopäälle jyrsinnän. Ja ns. cleanup koodin erilliseen tiedostoon, jolloin isommat alueet pystyy puhsdistamaa/tasoittamaan halutun kokoisella tasapäisellä terällä.

Tietenkään se ei ole niin hienostunut ja helppokäyttöinen, kuin esim. joku Vectricin Vcarve, mutta kun sen puutteet tietää, niin kyllä silläkin ihan kohtuullisesti pärjää.

Ohjelma ymmärtää input formaattina vain dxf kuvia tai sen itse luomaa g-koodia, mutta g-koodista se ei lue muuta kuin reitin tekoon käytetyt asetukset jotka se tallentaa koodin alkuun kommenteiksi, itse kuva pitää olla tallessa dxf formaatissa. Itse ihmettelin aluksi miten asetukset saa talteen, mutta se pitää tehdä muuttamalla asetukset halutuiksi ja tallentamalla sitten gkoodi ilman mitään reittiä config.ngc nimellä oletuskansioon, jota se ehdottaa, eli käyttäjän kotikansioon. Muutoin joudut säätämään joka ainoan asetuksen uudelleen ohjelman käynnistyessä.

Vaikka ohjelma pystyy laskemaan reitin suoraan tekstille, niin itse ole havainnut parhaaksi tehdä tekstinkin inkscapella, muuttaa sen vektoreiksi, tallentaa dxf kuvaksi ja käyttää sitä sitten reitin laskemiseen. Tällöin tekstin asemmointiin ja viilaukseen on enemmän säätövaraa. Varsinkin erilaisissa kaunokirjoitusfonteissa voi kirjainten välisiä yhtymäkohtia joutua muokkaamaan paremman tuloksen aikaansaamiseksi. Ja tietysti inkscapella see tekstin helposti vinoon, kaarelle jne. ja ympärille voi sommitella muita kuvaelementtejä.

Ohjelma toimii pohjimmiltaan siten, että avatessaan kuvan, se pätkii kaikki kaaret ympyrät ja muut viivanpätkiksi tarkkuuasetuksen mukaan ja jos käyttää mm mitoitusta, niin parametrien oletusarvot ovat tuumamitoituksen mukaisia ja siten vähän turhankin tarkkoja ja se hidastaa laskentaa. Arc angle taas saattaa olla liiankin suuri, jolloin loivissa pitkissä kaarissa se oikoo aika ikävästi niitä reittejä, mutta oikomiset näkyy kuitenkin siinä esikatselussa.

Kun ohjelma laskee reittejä, se tavallaan nuolee kaikki viivat niiden oikealta puolelta niin kaukaa kuin seuraava lähin viiva antaa myöden tai mikä on ohjelmassa määritelty suurin leikkuusyvyys. Ja mikä on viivan oikea puoli, riippuu siitä mihin suuntaan viiva on piirretty ja sen voi vaihtaa inkscapessa (reverse path). Tämä on joskus hankalaa, kun leikkuualue määräytyykin väärälle puolelle kuin on ajatellut, eikä sitä oikein tiedä ennen laskentaa. Mutta ihan uusin versio ohjelmasta osaa kai ottaa alueet huomioon hieman eri tavalla uloimmasta sisimpään, en ole vielä kokeillut.

Lainaus käyttäjältä: Toni Kajala - 05.05.13 - klo:23:47
Tuollaiset valaistut kissat tuli tehtyä työkaverin muksuille. Väriä voi vaihtaa aina kun vanha kyllästyttää  :D
(kissakuva)

Kiinnostaisi tietää miten toi valaistus on tehty? Tekisi mieli kokeilla jotain vastaavaa...

Lainaus käyttäjältä: Ozz - 10.10.13 - klo:22:24
Kiinnosti toi sydän.. Pistitkö sinne jonkin epoksin vai millä se kiiltää noin loistavasti?

Valaistus ja kehno kännykkäkamera voi tietysti vaikuttaa vähän siihen miltä se näyttää kuvassa, mutta kyllä siitä aika kiiltävä tuli.

Käytin siinä ihan Tikkurilan kiiltävää Unica Super uretaanialkydilakkaa. Eli sitä venelakkaa, jossa on veneen kuva kyljessä:
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/sisamaalit/huonekalut/lakkaus/unica_super_uretaanialkydilakka_kiiltava.3209.shtml

Voisihan siihen joku kalustelakka soveltua paremmin, kun ei se mihinkään ulkotiloihin tule, mutta  tuota nyt sattui olemaan tallissa veneen lakkauksen jäljiltä, niin käytin sitä.

Tuohon sydämeen voin laittaa kerralla vähän reilumminkin lakkaa, kun se on tuollainen "kuoppa", josta se ei pääse valumaan pois, mutta muutoin tietysti useita ohuita kerroksia. Spraylakkaa on helpompi ja nopeampi käyttää, mutta se on niin julmetun paljon kalliimpaa, ettei sitä malta käyttää ellei ole kiire kuivumisen kanssa.

On ollut tuo jyrsin sen verran vähän aikaa käytössä, että kaikki nämä ovat oikeastaan vasta kokeiluja, mutta laitetaan nyt muutama joukon jatkoksi.
Itseä kiinnostaa aina mitä sovelluksia on käytetty, joten kerron nyt että näissä on käytetty pelkästään ilmaisia sovelluksia, jotka on lueteltu alla. Kaikki nämä kuvat olen itse piirrellyt, mutta all-free-download.com osoitteesta löytyy paljon vektorigrafiikkaa, joista voi nopeasti koostaa jotain näyttävää.
Kuvien muokkaus Inkscapella:
http://inkscape.org/

V-jyrsintä reitit F-Engravella:
http://www.scorchworks.com/Fengrave/fengrave.html

Valokuvan jyrsintäreitti käyttäen dmap2gcode sovellusta:
http://www.scorchworks.com/Dmap2gcode/dmap2gcode.html

Sydämen ulkoreunan jyrsintäreitti HeeksCNC:llä:
http://heeks.net/

Ja varsinainen koneen ohjaus LinuxCNC:llä.

Löysin netistä ilmaisen sovelluksen, jolla voi muuntaa harmaasävykuvan 2,5D jyrsintäradaksi:
http://www.scorchworks.com/Dmap2gcode/dmap2gcode.html

Ajattelin kokeilla miten hyvin se toimisi valokuvan kanssa. Toimihan se ihan kivasti, kunnes X-akselin kytkin napsahti poikki (liittenä kuva kytkimestä). Kaipa se edestakainen liike X-akselilla väsytti kytkimen loppuun tai sitten se oli alunalkaenkin hieman heikko. Ei siinä ainakin mitään erityisen kovia voimia pitäisi olla, kun puuta jyrsitään 3mm pallopääterällä maksimissaan 3mm syvältä.

Kokeilin kuitenkin petsata kesken jääneen kuvan ja antaa sille hieman santapaperia sen jälkeen. Yllättävän hyvin se valokuva tuli esiin.

Tilasin sitten Axminsteriltä uuden 60 asteen V-terän:
http://www.axminster.co.uk/axcaliber-vee-groove-router-cutters-prod807063/

Edellinen oli joku Motonetin 90 asteen tusinaterä, tosin hintaansa nähden hyvin sekin tuntui leikkaavan.

Kuvassa oleva kappale on muuten lakattua koivuvaneria. Jyrsinnän jälkeen se on petsattu, petsihän ei tartu lakattuun pintaan, joten se on helppo petsata.

Lainaus käyttäjältä: kamikaxe - 19.07.13 - klo:19:38
Lähtötiedoista poiketen, tamuna on nykyään Delta:

http://www.delta.com.tw/product/em/drive/ac_motor/download/manual/VFD-E_M_EN_20120118.pdf

Kyllä tuossakin manuaalissa puhutaan hätäseis toiminnosta quick stop nimellä, joka olisi toteutettu DC breaking menetelmällä, jollei jarruvastusta ole (s. 85). Tosin siinä sanotaan, että quick stop on käytettävissä vain VFD*E*C malleissa, eli huonolla tuurilla sinun malissa sitä ei ole.
Mutta jos siis mallimerkinnät sopii, niin se voidaan ohjelmoida johonkin Multi Input terminaaliin (MI1-MI6 ks. s. 43). Esim. parametrilla  04.05 voi muuttaa MI3:n toiminnon ja asettamalla siihen arvon 23 saat kyseisestä inputista quick stopin (ks. s. 62-63). Manuaalin mukaan myös DC breaking parametreja 08.00, 08.01 ja 08.02 pitää säätää (s. 177) ja paramteriin 02.02 pitää laittaa 0 tai 2.

Lainaus käyttäjältä: kamikaxe - 19.07.13 - klo:19:38
Harvemminhan toivon mukaan tuota hätä-seis toimintoa tulee käytettyä, eli siinä mielessä virtojen katkaisu ei tule olemaan mitään jatkuvaa..

Turvallisuusmääräykset lähtevät nykyään tosiaan siitä, että käyttäjä on itsetuhoinen apina ja sitä täytyy suojella kaikin keinoin vaikka se samalla hajottaisi kaikki laitteet ympäriltä. Jos katkaiset sähköt väärin, et suojele käyttäjää, koska kara jää pyörimään, etkä sen paremmin laitettakaan, jos se sattuu aiheuttamaan jonkin virtapiikin, joka hajottaa tamun tai pahimmassa tapauksessa karankin.

Jos haluaa suojella pelkästään laitetta, niin sitten voi miettiä mitä siinä pahimmillaan voisi tapahtua ja mikä olisi paras tapa estää se. Jos esim. koodissa on virhe tai laitteissa joku muu ongelma, joka ajaa karan pöydän läpi tai jotain kiinnikettä päin, niin jos hätäseis pysäyttäisi vain liikkeen, muttei karaa, niin kuinka paljon enemmän tulisi vahinkoa, kuin silloin jos myös kara pysäytettäisiin? Karan voi kuitenkin pysäyttää sen jälkeen normaalisti stop napista. Tai jos nyt sitten kara pysäytetteäisiin mahdollisesti siten että se aiheuttaisi tamun hajoamisen, niin kumpi sitten on arvokkaampi, tamu vai se pöytä tai mahdollisesti rikkoutunut terä... Tämmöisiä asioita pohdittavaksi.

Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 19.07.13 - klo:22:08
Se kone oli nopeesti kasassa vastoinkäymisistä huolimatta :)

Siihen se kesäloma suunnilleen menikin...  ::)
No, onhan tässä vielä vääntämistä. Johteille tai ainakin alimmalle ruuville pitäis saada jotkut kunnon suojat värkättyä, nyt siinä on vain joku väliaikainen rätti testausta varten. Samoin imurille pitäisi värkätä kiinnitys, nyt tosin on jyrsin jolla voi jyrsiä nätin kauluksen  ;)
Lisäksi käytössä oleva kokonaisedullinen tietokone antaa jotain reaaliaikavirheitä, joten sekin täytynee vielä päivittää parempaan. 

Dodih! Suodin tuli ja se on asennettu. Näyttäisi poistavan rajahäiriöt ja askelten hukkumisen.

Löysin myös näppärän V kaiverrus sovelluksen netistä, nimeltään F-Engrave:
http://www.scorchworks.com/Fengrave/fengrave.html

Se osaa tehdä tekstille V jyrsintäreitin ja oikeastaan mille tahansa 2D kuvalle. Se osaa avata vain DXF kuvia ja joitakin bittikarttamuotoja ja niistäkin se on vähän nirso, mutta kun ilmaisella Inkscapella (http://inkscape.org/) pystyy muuntamaan ja korjailemaan kuvat toimiviksi, niin niillä pääsee jo aika pitkälle ottaen huomioon, että yhdistelmä on ihan ilmainen. Liitteenä pari jyrsittyä testikuvaa.

Minkälainen tamu se sitten oikein on, jollei siinä hätäseis tuloa ole? Mulla on tällainen malli:
http://www.ebay.com/itm/190619109074

En ole itse kytkenyt sitä hätäseis tuloa toimintaan, mutta testasin sen toimintaperiaatteen pikaisesti. Ensinnäkin se on NO tyyppinen, eli se kytketään, ei katkaista. En löytänyt mitään parametria, millä sen saisi muutettua toimimaan toisinpäin. Inputit eivät myöskään toimi, ellei PD001 parametriin laiteta arvoa 1 ja tällöin ei taas toimi tamun omat start/stop napit. Eli jos haluaa hätäseis kytkennän toimimaan, pitää inputteihin kytkeä vähintäänkin käynistysnappi. Käynnistysnappi toimii siten että se voidaan kytkeä vaikka FOR liittiimeen, jolloin se käynnistyy luonnollisesti eteenpäin ja pysyy päällä, kunnes piiri katkaistaan.

Eipä kai se sähköjen katkaiseminen kovin paljoa tamua pitäisi rasittaa, voihan sähköt katketa jostain muustakin syystä. Mutta periatteessa se ei ole hyväksi tamulle ja toisaalta hätäseisin käyttäminen pysäyttäisi itse karan nopeammin.

Mitä tulee CE merkintöihin, niin kiinalaiset näyttävät mieltäneen sen tarkoittavan China Export  ;D
Tietysti turvallisuus on tärkeää, mutta kun tiedostaa sen, että kone ei ole absoluuttisen turvallinen, eikä mene sen käyntialueelle, niin ei siinä pitäisi tulla suuria ongelmia. Tietysti kone voi pahimmassa tapauksessa hajottaa itsensä, mutta jollei ihminen ole välissä, niin harvemmin se mitään peruuttamatonta seuraa.

Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 14.07.13 - klo:14:56
Tuollainen linjasuodatinhan pitäisi olla siinä kytkennässä...

Enpä tiennyt että tuo taajuusmuuttaja tarvitsee tuollaisen suotimen tai että sen puutteella olisi niin paljon merkitystä muille laitteille. No, eipä se silti kovin kallis ollut, joten laitoin tilaukseen. Mutta suojasin myös noita rajakytkinkaapeleita sellaisella metallisilla verkkosukilla, ehkä siitäkin on vähän apua.

Lainaus käyttäjältä: kamikaxe - 16.07.13 - klo:14:03
Hätäseis painetaan--> karan tamu menee kylmäksi eli virrat poikki. Samalla painalluksella softalle menee tieto että hätäseis on aktiivinen (steppereihin jää virta mutta softa menee estop tilaan.)

Jotenkin tämä kaiketi releellä/kontaktorilla tulisi toteuttaa. Mutta osaamista ei ole riittävästi  ???

Hätäseis painikkeita saa tai oikeastaan niiden pohjaan saa vaihdettua sellaiset rekkulat, että siellä on kahdet erilliset kytkentäpisteet. Eli saat samalla painikkeella katkaistua kaksi täysin toisistaan erillistä piiriä, eikä tarvitse millään releillä kikkailla. Toisen piirin voit kytkeä siihen USBCNC kortin hätäseis piiriin (eli toinen katkaisijan pää GND liittimeen ja toinen 11 liittimeen). Ja toiseen piiriin voisi laittaa vaikka tamun pysäytysohjauksen, tällöin se olisi täysin erillään tuosta ohjainkortista ja toimisi vaikka ohjainkortti sekoaisi täysin.

Ajattelin itse ensin myös, että katkaisisin tamulle menevästä vaihesta jännitteen tuolla toisella katkaisijalla, jolloin tamu menisi varmasti kylmäksi, kun hätäseis nappi painetaan alas, mutta se ei ole suositeltavaa. Tamun ohjekirjan mukaan jännitesyöttöön ei saisi laittaa kytkintä tamun sammuttamiseksi lennossa, koska se ei ole hyväksi tamulle. Lisäksi hallittu pysäytys on nopeampi, kuin sähköjen katkaiseminen suoraan, tamu pystyy jarruttamaan moottorin pyörimistä hallitusti, kun taas sähköjen katkaisu jättää moottorin pyörimään omalla momentillaan ja pysäämiseen menee pidempi aika. Periaatteessa jos tamuun kytkisi vielä ulkoisen jarruvastuksen, niin jarrutuksesta saisi vielä tehokkaamman, mutta se vastus tarvitsee sitten taas oman tilansa, se lämpenee helposti melko kuumaksi, enkä ole edes ottanut selvää mitä sellaiset maksavat, mutta lienevät turhan kalliita.

Jos sulla on sellainen Huanyang tamu, niin siinä on kuusi input liitäntää, joista jonkun voi parametreilla muuttaa toimimaan hätäseis inputtina. Oletuksena siellä on seuraavat inputit:
1: FOR (eteenpäin)
2: REV (taaksepän)
3: RST (Reset)
4: SPH (Korkea nopeus)
5: SPM (Keskinopeus)
6: SPL (Hidas nopeus)

Esim. SPH:n muuttaminen hätäseis inputiksi käy asettamalla parametriin PD047 arvon 9. Sitten vain kytket tuon SPH liittimen sen toisen hätäseis kytkimen läpi DCM liittimeen.