Hei
Kyseesä on Kitamura Maycenter 2 -84 .Kara bt 35.
10mm tapilla yritin jyrsiä uraa ,tappeja on nyt sitten katkennut liian monta.
Kiljunta ja värintät on kovat siinä vaiheessa kun tappi siirtyy rautaan, koko terän leveydeltä leikatessa menee jotenkin.
z syvyys 2mm , S500..1500 800 ehkä paras , F 2...10 4 paras.
Tuollaisia syöttö arvoja kokeilin.
Karaa kun työntää 80x1000 nailon pulikalla värinät häviää tästä päättelin että vaakerit on loppu.
Mitä remonttia tuohon nyt kannattais harkita budjetti on tiukka harrastajasta kun kyse.
Onko kellään tietoa mitkä laakerit tuossa mahtaa olla niin vois kysellä hintoja.
Saa tarjota esim hiontaa jos siittä olisi apua kunnostuksessa.
Mittaa ensin välys molempiin suuntiin (aksiaali- ja radiaali)
Syöttö kuulostaa myös järjettömältä, jos on mm/min. Kokeile vaikka 10mm syvä ja milli sivusuunnassa syötöllä 600 ja 2500rpm. Muuten menee polttoleikkauksen puolelle ;)
Tai syöttö 100, 1100rpm, 1-2mm syvä koko leveydeltä.
Jotain tota luokkaa mulla oli asetukset ehkä 30 % pienemmät.
Tulos, terä poikki sen vähän painuttua aineeseen.
63mm plaanauspäällä olen ajellut ja pinnasta tulee hieno.
Tappi jysimillä en ole kunnon lastua saanut aikaiseksi paremminkin se ollut tuollaista hieromista paikallaan.
Ei siinä pahemmin välyksiä ollut kun joskus mittasin kangella vääntäen, taipumaa paremminkin muutama kymppi.
Kara menee purkuun ja katson mitä on sisällä.Laakerit nyt lähinnä.
Mikäs siinä, jos on aikaa, työkaluja ja osaamista. Selvittäisin kuitenkin itse ensin, että vika on varmasti karassa. Lähtötiedoista puuttuu sen verran detaljeja, että kristallipallo käy vähän sameana. Esim. terän pituus, kiinnitys, kunto, laatu (halpis/laatutuote), kuivana, nesteellä, johteissa/ruuveissa väljää jne. Terä voi kiljua ja katketa, vaikka kara olisi kunnossa.
Jos lähdet purkamaan, hommaa joko kuva sisuskaluista tai dokumentoi tarkkaan sisuskalujen järjestys. Pöydällä lojuttuan nuo tuppaavat sekoittumaan.
Mulla oli samoja murheita leadwellin kanssa. Kara on edelleen todella huonossa kunnossa, mutta 10mm tapilla vedellään z suuntaan 15 lastua millin (10%) sivusiirroilla.
Kyllähän se pyörivä akseli itsensä jotenkin keskittää...
Mulla oli vikana X akselin kuularuuvi (laakeri & hihna) sekä aivan liian pahasti kulunut z akseli (jotain 0.1/100mm kara vinossa kun tuurnalla kokeili)
Korjauksena X kuntoon uusilla osilla, z akselista otin kiilat pois, turcite pinnoista epätasaisuus pois ja säätö. En muista kuinka paljon parani, ajattelin karalaakerien vaihdon yhteydessä paneutua asiaan uudestaan.
Koneella kuitenkin voi nyt ajaa eikä tapa kappaletta sekä terää. Rautakanki ja heittokello on hyvä kaveri.
Googlen perusteella kitamurassa on kohtuullisen mukava kara purkaa, eli karan saa irti koneesta tunneissa, ei päivissä. Voin konsultoida laakerien vaihdossa, tai samalla vaivalla vaihtaa koko laakerit. Varoituksen sana kuitenkin että laakerit maksaa useasti 500€, kappale.. Lukumäärä on vähintään kolme laakeria.
Piti sitten käydä pajalla.
Kellolla mitaten tapin varresta kuuskymppiä sitten tyokalu irti puolikierrosta ja takas kiinni heittoa kolme kymppiä huh.
Ei ihme jos terät hajoaa nuo kallit laatuterät hajos ekaksi alle kympin tärällä ajoin sitten väkisin kuulosuojaimet päässä
nuo neljä koloa mutteriin .
Niin kummassa siinä nyt sitten mahtaa olla se perus vika karassa vai työkalun pitimessä,tuo pidin on vanha ja rupunen.
Pitää nyt vielä yrittää kellottaa tuota karaa.
Kuvittelin jos laakerit olis saanut alle toin viidensadan.
Sitä vielä, ei tuo koneen runko/pöytä värise vaan kara /karanakseli pahiten ja sen sai tosiaan pois metrisellä painavalla nailon pulikalla hinkkaamalla
pyörivää karanpitimen sileää pintaa.
Kaavausvärillä vois tsekata työkalukartionja karakartion kontaktin. Oikeat vetonupit, vetotangon voima? Onko ok..
Jos karalaakerit on vainaat, niin sen näkee kun laitat heittokellon karan ja rungon väliin, niin välystä ei kuulu olla kuin puolen satkua vanhoilla laakereilla maksimissaan. Jos karakartio on paskana, niin silloin kannattaa mitata vetovoima vetokynsistä ja tarkistaa kartion kosketuspinta. Kartion menee huonoksi, jos vetovoima on olematon. Karalaakerit jos on vialliset, niin ajaminen kannattaa lopettaa mahdollisimman pian, koska laakerit voi leikata kiinni ja pilata laakeripesät. Ja kara voi myös vääntyä jos se menee kuumaksi...
Mulla Tos FN 22 jyrsimen pystypää teki huonoa jälkeä ja piti outoa kilinää.Hoidoksi riitti karan laakerien kiristys.
Tuollaisessa pystypäässä kierrokset on rajoitettu yleensä alle kolmen tonnin ja käyttöaika muutamia tunteja kerrallaan, joten tuollainen kiristely on varmasti mahdollista. Tuollaisen kartiosovitteella oleva rullalaakeri on äärettömän tukeva ratkaisu. Tässä ongelmakarassa on luultavimmin viistokuulalaakerit ja niiden esijännityksen katoaminen ja väljistyminen on yleensä kulumisesta johtuvaa, jolloin laakeripinnat on jo rikki ja/tai kuulat alimittaiset. Näin ollen niitä ei voi, eikä kannata enää kiristellä jälkikäteen. Ja ajaminen ilman kuulosuojaimia on mahdotonta 😊
Karaan uudet laakerit ja homma bueno, edellyttäen, että vika on niissä. Klappi kun voi vielä olla kartiossakin...
Vetovoiman mittaus on yksinkertaista, joku vääntörauta karan ja työkalun väliin, heittokello niin että näkee jos työkalu liikkuu karaan nähden ( siis kellon jalka työkaluun ja kello kara akseliin)
Jos liikkuu kevyellä voimalla, on aihetta remonttiin ja äkkiä. Jos ei liiku, hyvä.... Ei tarvita mittaria.
Ja mitä tulee mittareihin, erään suuren huoltavan yrityksen mestari antoi yhden koneen vetovoimaksi joitakin satoja kiloja ( piti olla 1200 kg). En uskonut lukemaa ( koneessa ei ollut vikaa & olin itse vaihtanut jouset)
Tarkistin mittausmenetelmän ja totesin sen olevan perspultin osalta täysin metsässä, etäisyys väärä... Ei taatusti ole voimaa jos pulttia vedetään kymmenyksen verran jännitetystä jousipaketista.
Vanhojen cnc koneiden karat on lujaa tekoa ja tarkoitettu kestämään. Ne saa rikki lähinnä pahasti kolaroimalla. Laakerit maksaa, mutta eivät ole kulutustavaraa.
Uudet himmelit sylkee laakereita pihalle hyvin usein, kierrokset on kovia, koneistajalla ei ole ylpeyttä saati mitään tunnesidettä koneeseen. Koneet on saastaisia kiertopalkintoja heti uutena. On koneissa myös kelvotonta suunnittelua....
Olen jemmannut jotain hyviä laakereita niistä karoista mistä ne lähtee ilman hajottamista, ei maksa mitään jos on sopivia. Onko koneeseen saatavilla kuvia?
Tässä on nyt puljattu tuon sinisen värin kanssa kaikki muu värjäytyi mutta ei työkalunkartio kuin hiukan toiselta sivulta.
Sormella jo tunsin väriä levittäessä että siellä on jotain ylimääräistä.
Iso liiskaantunut alumiini lastun kökkö sieltä löytyi.
Väri tarttuu nyt jotenkin pitimen pintaan on siinä aukkoja mutta ylhäällä ja alhaalla on väriä ympäri.
Aika monta kertaa pulikan sai kastaa reikään ennen kuin rupesi aukkoja löytymään välillä väriä sormella pyyhkäisten tasaiseksi.
Karan kartion sisäreunasta sain mitattua heiton kaks satasta, hienoa.
Työkalu pidintä yritin vääntää auki puolimetrisellä tuurnalla/kangella sinne sen kärki lohkesi kai se silloin piukassa on.
Sitten kävin läpi noita pitimiä ei oikein yhtään hyvää.
Kaikissa heittoa.
Ovat kuulemma tyypiltään BT35 Erikson lukee kyljessä Ja niitä on iso laatikollinen!
Pari päivää sitten kävin sen verran kuumana rikottuani satasen tapit että silloin ei onnistunut mikään.
Ja eka reaktio kara paskana.
Se nyt oli sitten vähän liian hätäinen olettamus.
Sen tässä oppi,puhtaana pitää paikat olla.
Kyllä tähän pitäisi varmaan sellainen perus puhdistus ainakin tehdä.
Pitää koittaa ajaa lastua veikkaan että se onnistuu nyt, tuollaisilla ajattelin kokeilla
S1000 r/min F100 mm/min Z1 mm terä10 mm tasapää,nesteellä.
Kiitos kaikille auttaneille tarjoan virtuaali kaljat.
Tässä tulos: https://goo.gl/photos/7V9vpvnmAD9eYrQB9
Eikö tuo oo hiontaa eikä jyrsintää tuollaisella syötöllä?
JR
Vielä lisää syöttöä ,otti se terä nyt tuollaista pientä lastun kikkaretta tosin kiljui hiukan aloituksessa, ilman kuulosuojaimia pystyi hyvin olemaan!
Paljonko lisään on noita ajettavia palikoita tuossa ,edelleen tämä on vanha kone.
Rungossa tuntui pientä värinää, ei ole pultattu latiaan vaan makaa huonojen kumitassujen varassa.
Tapissa oli heittoa 0.06mm ja karassa 0.02mm.
Milläs tapeilla ajelet? HssCo vai kovametalli? Ja mitä materiaalia ajelet?
10mm 3-leikkunen guhring tappi pitäneis lähteä alle 20€.
Edit:
No tarkalleen ottaen saksalainen Guhring 3L 10mm tappi:
Hssco 17,57€
Hm 22,57€
http://www.combitecno.com/shop/fi/
Kuularuuvin välyksen mittaamiseen löyty tämä:
https://diy.haascnc.com/procedures/vmc-ballscrew-backlash-test#gsc.tab=0
Eli jos siirtää +-0.25 pöytää ja viisari ei värähdä niin kaikki on ok mutta jos 0.005mm lisää (+-0.255) niin on huono.
Puolimilliä kalppia ! aika iso klappi onko tuo nyt sallittu ?
Kelvollisen cnc koneen mekaaninen klappi on 0.02mm. Joka kompensoidaan backslash parametrillä.
Tyypillinen uuden koneen backslash on 0.012
Kun klappi on yli 3 satkua, alkaa näkyä ongelmia vaikka sähköisesti olis kompensoitu. Karkea esimerkki avarrus, vaikka 2 akselia pysyy servojen puolesta paikallaan, mekaanisesti menevät avartimen voimien mukana muodostaen soikion reijän. Ameriikassa ollaan tyytyväisiä tuuman tuhannesosien tarkkuuteen, ei kannata haassin dokumentteja liikaa lukea.
Lainaus käyttäjältä: Hannu - 22.10.17 - klo:12:07
Kuularuuvin välyksen mittaamiseen löyty tämä:
https://diy.haascnc.com/procedures/vmc-ballscrew-backlash-test#gsc.tab=0
Eli jos siirtää +-0.25 pöytää ja viisari ei värähdä niin kaikki on ok mutta jos 0.005mm lisää (+-0.255) niin on huono.
Puolimilliä kalppia ! aika iso klappi onko tuo nyt sallittu ?
Tässähän siis ajetaan ensin välys toiseen laitaan, asetetaan kello nollaan ja sitten konetta käsketään liikkua +0,25mm, Tällöin kellossa pitäisi lukea 0,25mm. Nyt käsketään koneen ajaa 0,25 mm toiseen suuntaan. Suunnan vaihdoksessa välys siirtyy ensin toiseen laitaan ja vasta sitten kone alkaa liikkua. Mittakellon lukema alkaa vähentyä ja jos kelloon jää yli 0,005 mm välystä on haasin mukaan liikaa.
Selkis, hyvä.
Kuularuuvi remontti edessä, välystä on kymppi tolkulla paikasta riippuen.
Jostain luin että olis vaihdettu kuulat isompiin jos tuota yrittäisi siinä ei paljon menetä muutama kymppi € korkeintaan.
sitten on näitä kiinalaisia:
http://stores.ebay.com/Noulei-Automation-Equipment?_trksid=p2047675.l2563
Onko kellään kokemusta noista näyttää olevan C3,C5,C7.
Riittäisikö tuo C7 luokka vanhaan kitamuraan.
Nousut näyttää olevan 5 ja 10 mitkä on lähinnä, tässä masiinassa on n.7,3 mm tuumina jotain ja halkaisija 32mm päältä.
Pystyykö tuota nousua portaattomasti skaalaamaan parametreistä? (Fanuc 6M)
Lainaus käyttäjältä: Hannu - 23.10.17 - klo:08:13
Selkis, hyvä.
Kuularuuvi remontti edessä, välystä on kymppi tolkulla paikasta riippuen.
Jostain luin että olis vaihdettu kuulat isompiin jos tuota yrittäisi siinä ei paljon menetä muutama kymppi € korkeintaan.
sitten on näitä kiinalaisia:
http://stores.ebay.com/Noulei-Automation-Equipment?_trksid=p2047675.l2563
Onko kellään kokemusta noista näyttää olevan C3,C5,C7.
Riittäisikö tuo C7 luokka vanhaan kitamuraan.
Nousut näyttää olevan 5 ja 10 mitkä on lähinnä, tässä masiinassa on n.7,3 mm tuumina jotain ja halkaisija 32mm päältä.
Pystyykö tuota nousua portaattomasti skaalaamaan parametreistä? (Fanuc 6M)
Itse olen yhet kuulat vaihtanut aikoinaan... se ei ole raketti tiedettä mutta kärsivällisyyttä se vaatii...
Jos käytät sen auki niin kannattee olla tarkkana että kaikki kuulat tulee samaan kippoon ettei jää vaseliinii paria... kerta muuten uuden preloadin määritys menee yritys/erehdys periaatteelle...
Ja kannattee katsoa että monen eri koon kuulaa on käytössä... kerta jotkut valmistajat käyttävät kahta kokoa, jotta preload saadaan tehtyä...
Lainaus käyttäjältä: Hannu - 23.10.17 - klo:08:13
Kuularuuvi remontti edessä, välystä on kymppi tolkulla paikasta riippuen.
No jos keskialueella on väljää kymppitolkulla ja päissä tiukkaa niin ei isommilla kuulilla saa varmaan aikaan muuta kuin päätyalueilla kiinni leikkaavan ruuvin..
Jos ny oikein tulkkaan niin..
C7 ruuvilla "toleranssi" on +/-0,05mm per mikä tahansa 300mm tarkastelumatka ruuvista ja kumulatiivista virhettä ei ole määritetty. Eli esm 900mm ruuvilla virhe kokonaispituudessa voi olla näin ollen 3x0,05mm = 0,15mm. Eli 900mm nimellissiirtymällä ollaan sijainnissa 899,85 - 900,15mm. C7 tarkkuusluokan ruuvien sisäinen toimintavälys halparuuveilla mutu n.0,015..0,04mm. Eli teoreettinen sijainti siis 899,81-900,19. Ilman uuden C7 ruuvien kuulien sovitusta esijännitetyksi voi tuo 0,04mm toimintavälys olla liikaa. Soikeita reikiä ja katkenneita kovametallitappeja sekä värinää ja ruuvi kuluu värinästä. Uuden C7 ruuvin voi kyllä kuulat vaihtamalla säätää esijänitetyksi, ja näin ollen ruuvista tulee kohtuu jämpi, mutta edelleen tuo kumulatiivinen nousuvirhe sinne jää. Ruuvissa siis sallitaan myös alueella esm 0-300mm -0,05mm ja alueella 300-600mm +0,05mm ja alueella 600-900mm -0,05mm virhe. Eli virheen tarkastelupituus on tuo 300mm.
C5 luokan 900mm ruuvilla sitten kumulatiivinen virhe onkin rajattu tarkastelupituudella eli 900mm ruuvilla +/-40um. Eli todellinen ruuvin pituus 899,96mm - 900,04mm. Minkä tahansa tarkastelupisteen poikkeama on (900mm+E) +/-0,0135mm
Viisaammat korjatkoon!
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 23.10.17 - klo:09:45
No jos keskialueella on väljää kymppitolkulla ja päissä tiukkaa niin ei isommilla kuulilla saa varmaan aikaan muuta kuin päätyalueilla kiinni leikkaavan ruuvin..
Nyt joku ei täsmää omaan korvaan... eikai tässä olla menty siihen sudenkuoppaan mikä on yleisin kun kuularuuvien kuntoa määritellään...
Eli...
Oletko mitannut kyseisen liike välyksen nimenomaan suoraan mutterista etkä pöydästä? Jos ruuvin kuntoa määritellään niin sillon pitäisi päästä mittaan suoraan mutterista se välys...
Lisäksi olethan tarkistanut että ruuvin päätylaakeroinnit + päätykiinnitykset ovat kunnossa ja linjassa... ettei ruuvi ole löystyneiden kiinnityksien myötä päässyt banaaniksi tai klapin myötä uimaan laakereissa edes takasin riippuen voimista jotka siihen kohdistuu...
Tuskin se ruuvi on noin kulunut... Kello ruuvin vapaaseen päätyyn ja kampeaa pöytää suuntaan ja toiseen. Tämä korjataan laakerilla. Kellon jalka ruuviin ja kello päin pöytää, väännetään raudalla pöytää niin ettei ruuvi pääse pyörimään. Tässä kohtaa yleisesti alle satkun klappi. Mikäli isompi, tarkista mutterin kiinnitys ensimmäisenä. Joskus on ruuvit venyneet.. Parametrillä voi saada eri nousuisen toimimaan, joskus tarvitaan toinen pulssikooderi. Mulla on 10mm nousuisen koneen moottoreita jotka on olleet suoraan ruuvissa ilman välitystä. Eikä ole kalliita.
Parametreissä on vaihtoehtoja nousulle, tarkistin. Kooderi pitää natsata myös. Itellä oli 2500 kooderi ja se ei täsmännyt pyöröakselin 360 asteeseen mitenkään. Täytyi laittaa 2000/3000 pulssinen.
Moi,
Kyllä nää pelit kuluu eniten keskeltä ja parin kympän heitto keskeltä reunaan ei ole mikään ihme. Koitan kuluttaa pöytää eri kohdista.
Tilasin kiinalaiset kuularuuvit 25mm /5mm ja oli huonon ja hyvän puolivälissä. Paras ostos oli ebaystä kun tilasin etelä-koreasta purettujen komponenttiladontakoneen jämiä z akselille. Paksuus 25mm /5mm. Tuon kun nosti pystyasentoon niin lähti ruuvi pyörimään omasta painosta.
Toi kauppias ei löydy enää mun ebay ostohistoriassa.f
Kannattaa kanssa tarkistaa painelaakeirin kireys myös. Mulla oli siinä 0.2mm klappia.
/kimi
Lainaus käyttäjältä: kimi - 23.10.17 - klo:14:36
Moi,
Kyllä nää pelit kuluu eniten keskeltä ja parin kympän heitto keskeltä reunaan ei ole mikään ihme. Koitan kuluttaa pöytää eri kohdista.
Tilasin kiinalaiset kuularuuvit 25mm /5mm ja oli huonon ja hyvän puolivälissä. Paras ostos oli ebaystä kun tilasin etelä-koreasta purettujen komponenttiladontakoneen jämiä z akselille. Oisko ollut joku 30 tai 35mm 5mm. Tuon kun nosti pystyasentoon niin lähti ruuvi pyörimään omasta painosta.
Toi kauppias ei löydy enää mun ebay ostohistoriassa.
Kannattaa kanssa tarkistaa painelaakeirin kireys myös. Mulla oli siinä 0.2mm klappia.
/kimi
Oikein mitotettua ja asennettua ruuvia saat oikeasti aivan helvetin kauan hangata ennen kuin se kuluu...
Jos mitoitukset on päin prinkkalaa ja ruuviin kohdistuu enemmän voimia kuin siihen on tarkoitettu... niin varmasti tämä näkyy ennen aikaisena hajoamisena/kulumisena...
Esimerkki laskelma ruuvin eliniästä sivulla 15-76 eteenpäin:
https://tech.thk.com/en/products/pdf/en_b15_069.pdf
Jeps, kone oli käytetty, enkä tiedä millaista kohtelua se oli saanut.
Pitänee ilmoittaa konesuojeluyhdistykselle. :)
/kimi
Lainaus käyttäjältä: kimi - 23.10.17 - klo:15:39
Jeps, kone oli käytetty, enkä tiedä millaista kohtelua se oli saanut.
Pitänee ilmoittaa konesuojeluyhdistykselle. :)
/kimi
Kone on vähän niinkuin nainen... jos sitä käsittelee hyvin niin se voi antaa tehdä kaikkea... jos sitä käsittelee huonosti niin voi olla että ei pääse tekemään mitään
Tuosta aikasemmasta datalehdestä oli pakko korostaa nuo matka määrät ;) Siinä voit sitten laskea paljon se on hinkuttanut tunteina :D
Lainaa
Calculating the Service Life in Travel Distance on the Basis of the Nominal Life
● WTF2040-2
Nominal life L=4.1×10 9
rev
Lead Ph= 40 mm
L S = L × Ph× 10 -6 = 164000 km
● WTF2040-3
Nominal life L=7.47×10 9
rev
Lead Ph= 40 mm
L S = L × Ph× 10 -6 = 298800 km
● WTF3060-2
Nominal life L=4.27×10 10 rev
Lead Ph= 60 mm
L S = L × Ph× 10 -6 = 2562000 km
● WTF3060-3
Nominal life L=7.93×10 10 rev
Lead Ph= 60 mm
L S = L × Ph× 10 -6 = 4758000 km
4.1*10^9 * 0.04m * 10^-6 = 164m
Lainaus käyttäjältä: kimi - 24.10.17 - klo:00:42
4.1*10^9 * 0.04m * 10^-6 = 164m
Unohdit vaan että valmistajan kaavoissa on yksikkö muunnokset otettu valmiiksi huomioon...
Jos luet aikaisempia kaavoja niin huomaat tämän myös... lisäksi nousu ilmoitetaan yleensä mm eikä m :P
Tuo 40mm on nousu... se miten siihen päädytään kerrotaan kohdassa Selecting a Lead sivulla 15-70, jossa siis ensin tarkistellaan millä minimi nousulla päästään haluttuun nopeuteen... tämän jälkeen tehdään tarkastelu minkä halkaisijan ruuvi pitää olla... halkaisija ja ruuvin nousu kulkevat käsikädessä sivun 15-71 taulukon mukaan.
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 23.10.17 - klo:19:48
Kone on vähän niinkuin nainen... jos sitä käsittelee hyvin niin se voi antaa tehdä kaikkea... jos sitä käsittelee huonosti niin voi olla että ei pääse tekemään mitään
Kone on vähän niinku nainen... Se vie ensin kaikki rahasi ja sitten lopuksi koko omaisuuden... 😊
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 24.10.17 - klo:20:10
Kone on vähän niinku nainen... Se vie ensin kaikki rahasi ja sitten lopuksi koko omaisuuden... 😊
Tuo taisi tulla sydämmestä että onko kokemusta kenties ;)
Menossa vasta tuo eka vaihe 😍
No,
Kurkkasin tämän Kitamura leidin helman alle, siltä oli piuhat poikki.Käynyt kuivana ikääkin kun on.
Päätylaakeri ruosteessa ,hammashihna pyörä holkkaa akselilla paljon se on siten uiva rakenne että on vaan kiilan varassa se on pahasti litistyny.
Yhdestä kohtaa suht tiukka kuularuuvi ,siittä voi vielä tulla kalu.
Tämä oli y,x on parempi öljyä joka paikassa.
Ei paljoa kiinnostanut mittailla kaiken näki silmin ja tunsi kädessä missä vikaa,pitää pestä tuota ensin.
P on niin piukassa että ei oikein irtoa millään.
Lainaus käyttäjältä: Hannu - 25.10.17 - klo:07:31
Ei paljoa kiinnostanut mittailla kaiken näki silmin ja tunsi kädessä missä vikaa,pitää pestä tuota ensin.
P on niin piukassa että ei oikein irtoa millään.
Itselläkin oli yhet koneen osat jotka oli vanhan leikkuunesteen ja lastu sekotuksen kyllästämiä... otin sitten kylmän rauhallisesti painepesurin ja alkohan ne lähteen... pesun jälkeen sitten kuivaus paineilmalla ja kaikkiin osiin heti suojaöljy pintaan... eivätkä ole ruostuneet tähän päivään mennessä...
Kuuma vesi ja mahdollisesti Würth Pineline tehopesu. Pumppu pulloon laimeana seoksena.
Sellainen punaisella säiliöllä varustettu pitkänokkainen massa ruisku toimii hienosti kuuman veden kanssa. Eikä ole ihan niin raju kuin painepesuri...
Liuottimet toimii aika heikosti emulsion kanssa....
Mulla on salkullinen johdevoitelu nippeliä ja putkea, saa lainata.
Similiar similibus solvuntur. Vesiliukoinen emulsio = perus mulju on hyvä pesuaine, toimii varmaan lämmitettynä vielä paremmin. Eli sama leikkuuneste jolla koneella on ajettu+tiskiharja ja karhunkieli hankaamiseen. Kuningas alkoholi saattaa toimia = etanolopohjainen lasinpesuneste. Hiilivedyt, teollisuusbensat, tärpätit tms puree vähän huonosti vanhaan muljutöhnään, öljyyn kylläkin.
Mulju on hyvää kovettuneen muljun poistoon, mutta jos etsii pesuainetta tuohon, niin GR125 pesuaine on tosi hyvää myös.
Jussi
Lähtisköhän mulju tällaisella 8)
https://www.youtube.com/watch?v=CLaBFkeHG0A